拿到撈面師傅遞過來的“二細”，盛湯師傅首先從一大鍋肉湯中舀出一勺來澆在面上。那是怎樣的一鍋肉湯呦！它肥膩，濃香，肉塊在其中起落沉浮，湯面上浮著厚厚的一層油花。那不只是一鍋湯，那分明是一頭牛所有的榮譽和驕傲！大塊牛肉、牛骨、土雞，加上幾十種香料，熬上4個小時，在鍋里化作一汪香湯，剎那間整個店里便香氣四溢，你聽到身后排隊的吃客們同時發出一聲吞咽口水的咕咚聲。如果說牛肉熬的湯中，加入牛肉，是牛生輪回，道法自然的體現的話，那么肉蛋雙飛，則可謂金風玉露，勝過人間無數。剖開的雞蛋，蛋黃被緩緩浸潤，挑起一塊，綿軟自然，在舌尖流轉。蛋白灌以清香的湯汁，整個揀起，就著一片熟牛肉咬下，那滿滿的幸福感，恍然間仿佛獲得了人生的大和諧……。加盟馬有布牛肉面在外地可以做嗎？民樂馬有布牛肉面總代理

蘭州馬有布讓每一碗牛肉面都在食客的口齒中留香，這便是馬有布永恒不變的信念！牛肉面滋養蘭州人的胃，而黃河孕育出人杰地靈的蘭州，可真謂相輔相成。如今，牛肉面的作用已經不是果腹，更重要的是其味道及營養，這也是人們生活方式改變的見證。馬有布牛肉面在大家的印象中一直是價格實惠味道好吃，蘭州人都習慣了牛肉面當早餐或午餐，白色的蘿卜，翠綠的香菜與蒜苗，還有金黃的面條以及那上好的牛肉，這些完美的搭配成就了一碗令人魂牽夢繞的牛肉面。得天獨厚的地理人文壞境加上勤勞樸實的蘭州人才能創造出這樣一碗百吃不厭的面食。

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牛肉面的誕生也是極具戲劇色彩，一百年前牛肉面的創始人馬保子和面時偶然在面團里加入了蓬灰，這一妙招使柔軟的面團更加富于彈性，經過九九八十一揉的面團在手里翻轉，跳躍，形成了勁道爽滑的牛肉面。在加入牛骨熬制的濃湯，撒上些蒜苗香菜，淋上油潑辣子，簡直色香味俱全，不論在味道還是視覺都給人一種享受。牛肉面全部制作工序都必須由人工操作，要拉出好的面條，拉面師傅必須得有過硬的手藝，臂力過人是一點，剛中帶柔的力道控制更是檢驗一個拉面學徒是否出師的基本標準。面團在拉面師傅靈巧的手勢變化中逐漸改變了本來的模樣，成了一碗美味可口的牛肉面。除了蘭州牛肉面應該沒有那種面食有這么獨特人性化，想吃寬的、細的隨便選，拉面師傅瞬間就給你變換模樣，從拉面到出鍋都不足一分鐘。

一碗牛肉面的比較好賞味期間，就在這短短三十秒之內。所以說，端來一碗面，這個動作，簡直有著化腐朽為神奇的力量。倘若不信，可以試試用吃羊肉泡的方式吃一碗牛肉面。不攪拌，順著一個地方吃面，吃完一層再吃一層，好好的面條很快就會因為湯汁的浸泡而軟到無力，這種無力的面條，除了小孩和老人喜歡吃之外，沒有一個蘭州人將之視為美食的。而筷子撩撥的過程，正是一個面條跟空氣接觸變冷的過程，冷空氣可以相對較長地保持面條的硬度，滾燙的湯正好與面條形成鮮明對比。我欣賞大鐵鍋的夸張,一把面，非得一黃河的水才能煮出有定制的口感,肉燉一夜，湯熬百年面，就煮它個地覆天翻味覺興奮從揉面團開始,壯如牛犢的抻面小哥揉捶摔打，噼啪有聲讓高大如山的面團,即刻遵命。蘭州馬有布牛肉面是蘭州牛肉面老品牌。

煮湯用的水要一次加足，如果中途加入冷水，湯汁溫度突然下降，就會破壞原料受熱的均衡，影響原料內可溶性物質的外滲。如萬不得已要加水，只能加入開水沖到湯鍋里，嚴禁往湯鍋內加入冷水。

煮湯的原料均應冷水下鍋，如果投入沸水中，原料表面驟受高溫而易凝固，會影響原料內部的蛋白質等溢出，湯汁就達不到鮮醇的目的。

調味

兌調味水調味：將適量復合調味料（量的多少視南北各地不同飲食習慣而定）放入水中用文火煮（放入牛肝湯中煮更好），待煮出香味后，進行沉淀或過濾，過濾后與吊過的牛肉湯兌在一起，其目的是增加湯的香味（但要注意，制湯時若加香料太多，會影響湯的色澤），加鹽和味精，即成牛肉拉面所用的牛肉湯。 蘭州品牌牛肉面加盟外地能做嗎？寧夏有沒有馬有布牛肉面店

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陳維精樂善好施，并精通醬、鹵、烹、炸及多種烹飪技法，有“懷慶食圣”之稱。在京城國子監讀書期間，陳維精不僅將老輩留下的牛肉面制作技術傳授給東鄉族學友馬六七，而且在生活上還資助過馬六七。后來馬六七把牛肉面制作技藝帶入蘭州后揚名天下。所以有的人會誤以為發明蘭州拉面的是馬六七，其實并不是。不過，馬六七把拉面帶回蘭州后，還對其進行了一些改良，才在蘭州地區火起來。后來在陳和生和馬保子的合作下，才正式統一了牛肉面的制作標準和口感調制，也讓牛肉面達到了前所未有的火爆。他們規定牛肉面“一清(湯)、二白(蘿卜)、三綠(香菜蒜苗)、四紅(辣子)、五黃(面條黃亮)”為標準，并一直延續至今。不過那時候并不叫蘭州牛肉面，而是叫“熱鍋子牛肉面”。民樂馬有布牛肉面總代理